Hvordan lage en bikube selv?

En birøkter kan bygge en bikube selv, ved hjelp av tre, kryssfiner og til og med skum. Forholdene som skapes i bihuset vil avgjøre puppenes utvikling og de voksnes produktivitet, så design og konstruksjon må behandles med største forsiktighet.

Typisk struktur av bikuber og deres komponenter

For å bygge et biehus selv, må du først forstå den grunnleggende strukturen. Enhver modell bør inneholde følgende komponenter:

• RammeDen er plassert nederst i konstruksjonen og har spesielle spor for montering av rammene. Avhengig av størrelsen og typen bikube varierer antallet spor fra 9 til 16. Vanligvis monteres disse skjøtene parallelt med hverandre. Veggene i rammen er isolert med velite, en isolasjonsplate av papir impregnert med bitumen. Linmatter og polystyrenskum er de viktigste alternativene.
• BunnDen har to funksjoner samtidig: som fundament for strukturen og som en "landingsbane" for biene. Bunnen kan være fast eller avtakbar. Når det gjelder drift, er det siste alternativet optimalt, da det forenkler rengjøringen av reiret. Det bør lages et mellomrom på minst 20–25 mm mellom bunnen og rammene. Dette mellomrommet er nødvendig for å rengjøre bikuben før biene begynner å fly om våren. Noen birøktere lar det være et mellomrom på 40–60 mm og plasserer en beholder med insektfôr under rammene.
  

  Underrammerommet danner en damp-luftventil, uten hvilken bikoloniens svermaktivitet vil avta, siden de flygende biene ikke vil lande på bikakene med yngel.

• LetokDette er åpningen som lar biene fritt gå ut og tilbake til bikuben. Den er kuttet foran i bikuben, ofte nederst, ettersom den øvre åpningen absorberer omtrent en tredjedel av varmen. Den er lukket med en hengslet klaff festet til bikubens forvegg med roterende hengsler. Noen modeller har to innganger – en øvre og en nedre. Den øvre inngangen åpnes om våren og sommeren og er lukket om vinteren. Den nedre inngangen er litt åpen om vinteren for å slippe inn frisk luft.
  

  Hvis bunnen er avtakbar, lages inngangshullet ofte litt over midten, og danner en halvsirkel med en diameter på 30 mm. Hvis bunnen spikres fast, bør det slissede inngangshullet være minst 100 mm i diameter og omtrent 10 mm langt.

• Magasin (magasinutvidelse)Den delen av bikuben som ligger over kroppen. Bier lagrer honning i dette rommet i løpet av flytperioden, noe som gjør det mye enklere for birøkteren å samle den. Bikuben er vanligvis laget med samme lineære dimensjoner som kroppen, slik at den kan romme samme antall vokstavler. Noen ganger brukes bikuben til å huse kolonien om vinteren, så den er isolert sammen med kroppen eller er dobbeltvegget. Noen modeller har ikke bikube.
  

  Eksperter anbefaler å bruke butikken for små bikolonier som ikke produserer store mengder av det søte produktet.

• TaktrekkDen øvre delen av bikuben dekker overbygget eller yngelboksen for å beskytte biene mot nedbør og samtidig skape et loftlignende luftrom som bidrar til å opprettholde en optimal temperatur i bikuben. Det lages et hull i taket for å tillate ventilasjon og fri bevegelse for biene. Hvis taket erstattes av et tak, lages det av kryssfiner eller plater og dekkes med en tynn stålplate for å beskytte tredelene i bikuben mot fuktighet.

Slike strukturer er ofte utstyrt med følgende komponenter:

• RammerAvhengig av bikubens form kan de være firkantede, lave-brede eller smale-høye, men i alle tilfeller har de like utstående kanter – falsene – som hviler på lameller festet til veggene på overkroppen eller kroppen. Tykkelsen på naturlige trerammer er vanligvis 10–40 mm. For å hjelpe biene med å lage vokstavler, strekkes rustfritt ståltråd eller tykk fiskesnøre noen ganger over dem. Det bør være et gap på 6 mm mellom rammene og veggene på kroppen for å lage en flyvebane mellom rammen som biene vil fly gjennom etter å ha bygget vokstavler.
• SeparatorerDe sikrer den nødvendige avstanden mellom rammene. Mellomrommene i dem er utformet slik at arbeidsbiene kan fly oppover. Permanente skillevegger kan være enten punktformede eller lineære. Førstnevnte fester tilstøtende rammer med ønsket avstand på bare ett punkt, mens sistnevnte gjør det langs hele den nederste stangen. Det finnes også profilerte sideskillevegger, som er en forlengelse av sidestangene øverst som forhindrer at bikakene berøres av hverandre inne i rammen. Disse kalles også skuldre og er vanligvis omtrent 100 mm lange.
• Membran (sett inn brett)Dette er en planke eller treplate, hvis bredde og høyde tilsvarer de indre målene til bikuben. Den plasseres inne i bikuben og deler den i to deler. Den brukes ofte når man holder to bikolonier i en enkelt bikube.
• Med underramme av takpappEt ark med takpapp, hvis lengde og bredde tilsvarer dimensjonene på bikubens bunn. Det settes inn i bikuben gjennom inngangen når bikuben fylles med mat for vinteren. Om vinteren samler det seg vokssmuler og døde bier på det, så det bør fjernes tidlig på våren og lagres til slutten av sesongen.
• DelenettDen installeres mellom bikuben og skjermingen for å hindre dronningen i å bevege seg fra den ene delen av bikuben til den andre. Skjermen er laget av ståltråd eller plast og har maskevidder på minst 4,2 mm. Dette lar arbeidsbier passere fritt, mens større dronninger og droner forblir i hovedyngelseksjonen.
• VentilasjonsrammeEn lett konstruksjon laget av trelameller med et metallnett strukket over dem, med en maskestørrelse på 3x3 mm. Den er installert på toppen av bikuben i stedet for takpanelet, men noen ganger er det også installert et ventilasjonsvindu i takkledningen.
• Med sammenleggbare panelerDisse brukes til å koble sammen kroppen og kupeen. Hengslene er festet til hjørnene på forveggen i bikuben, mellom kroppen og kupeen. De gjør at kupeen kan foldes tilbake eller fjernes helt, slik at det frigjøres innsiden av yngelkassen. Noen modeller bruker uttrekkbare braketter i stedet for hengsler.
• Med koblingstapeSikrer en sikker forbindelse mellom karosseriet, magasinet og panseret. Den monteres langs skjøtlinjene. Vanligvis brukes en stålstrimmel som er 25 mm bred og 2 mm tykk.

Følgende diagram viser den grunnleggende strukturen til en bikube, hvor 1 er bunnen, 2 er bunnen, 3 er kroppen, 4 er skilleveggen, 5 er overrommet med rammer, 6 er taket, 7 er lokket:

Hovedtyper av bikuber med tegninger

Du kan lage dine egne bikuber i en rekke former og størrelser. Vi vil diskutere de mest populære alternativene blant birøktere separat.

Dadan-bikuben

Den finnes i nesten alle bigårder og er laget av tre – sedertre, gran, furu, lind eller osp. Den ser slik ut:

Dens klare fordeler er enkelhet, kapasitet og modularitet. Den klassiske modellen består av 12 rammer, men etter hvert som bikolonien vokser, kan den utvides med nye kropper eller overbygninger. Her er en tegning av en klassisk Dadan-bikube med 12 rammer:

Taket kan lages ikke flatt, men med en enkel eller dobbel helling, slik at regndråper ruller bedre av takflaten.

Alpin bikube

Designprinsippet ligner en hulhet, siden birøkter Roger Delon da han utviklet den, prøvde å gjenskape forhold for biene som var så naturlige som mulig.

Utvendig ligner alpekuben en vertikal "pyramide" med flere kropper, ettersom reirkassene er plassert oppå hverandre. Dette resulterer i en kompakt design, men en høyere høyde, og har også følgende funksjoner:

• bygningene har ingen skillevegger, ventilasjonshull eller rister;
• et luftehull er installert i den nedre delen av huset, hvorved naturlig luftsirkulasjon skjer og opphopning av fuktighet og kondens forhindres;
• en mater eller et tak lages på toppen av bikuben for å lage en luftpute;
• Alle kassene, bortsett fra det nederste, har ingen bunn, derfor er kammer eller lameller festet for å montere rammene på veggene;
• Hver del av den felles kroppen inneholder fra 3 til 8 rammer, avhengig av antall individer i bikolonien.

Det er ikke nødvendig å isolere veggene i bikuben, siden den om vinteren ganske enkelt er dekket med en plastpose.

Langstroth-rotbikube

Den vertikale bikubestrukturen består av flere nivåer på 10 rammer hver og tar minimalt med plass. Erfarne birøktere bygger bikuber av denne typen med opptil 7–8 nivåer, og høster over 200 kg honning per sesong. Nybegynnere kan imidlertid velge et minimalistisk design – én bikube og en semi-super, da en stor bikube vil øke strukturens totale volum betydelig og gjøre det vanskelig å isolere reiret.

Her er et diagram av en bikube med flere kropper:

Hvis individuelle blokker i strukturen er utstyrt med pinner, kan en mer pålitelig struktur oppnås.

Kassettbikube

I motsetning til andre modeller er denne bikubens reirkasser laget som uttrekkbare skuffer som passer inn i en større ramme med skinner festet til sidene, som kassettene glir langs. Avstanden mellom rammene i rammen bør være minst 10 mm, noe som gir mulighet for å skille en del av bikuben fra hovedrommet ved hjelp av horisontale stenger eller kryssfinerskillevegger.

Hver skyvekropp i denne bikuben har innganger, de midtre er 25–30 mm i diameter, og de med slisser er 200 mm lange og 10 mm høye. Hvis det planlegges en felles dør, bør inngangshullene lages i den, på motsatt side av mellomrommene mellom kassettene. En landingsbane er festet under hver inngang. Hele konstruksjonen er beskyttet av et skråtak med ventilasjonshull under.

En kassettbikube med flere kropper for 10 rammer kan monteres i henhold til følgende skjema: 1 – enkelt kropp, 2 – kassetter, 3 – rammer, 4 – skillepanel, 5 – isolasjonslag, 6 – beskyttelsesdeksler, 7 – underkassettseksjoner:

En kassettbikube krever mer innsats og materialer å lage, men den er mer praktisk å transportere enn andre, noe som gjør den til det beste alternativet for mobile bigårder.

Solseng bikube

I motsetning til modellene nevnt ovenfor, er denne bikuben horisontal og ideell for å huse flere bikolonier. Denne designen består av en boks delt inn i flere seksjoner med faste skillevegger, der hver seksjon huser en separat bikoloni med sin egen dronning.

Bikuben kan i tillegg utstyres med en takluke, som plasseres oppå eller mellom yngelrommene. Det er forberedt en inngang for hvert rom nederst på frontveggen. Det er best å ha et saltak for å beskytte konstruksjonen mot nedbør og overoppheting i ekstrem varme.

Et bikube kan lages for et enkelt bikoloni. Her er en tegning av et slikt primitivt design:

Valg av materialer

Når du lager en bikube, kan du bruke forskjellige materialer:

• TreEt klassisk alternativ for å bygge et biehus. Det bidrar til å skape et naturlig miljø for insektene. Sedertre er det beste trevalget, selv om lind eller osp kan brukes, men strukturen vil kreve ekstra isolasjon. Disse bikubene er tørre, puster godt og har en behagelig duft. Unngå furu, gran og edelgran, da disse bikubene er varme, men de samler fuktighet og harpiks, og de avgir også en furualoma.
  

  For å lage en bikube må du velge treplater med et fuktighetsinnhold på 15–16 %.

• KryssfinerDet regnes som et slitesterkt og miljøvennlig materiale, men en konstruksjon konstruert av det må males og isoleres med ekspandert polystyrenskum for å holde på varmen og tørrheten. Kryssfiner er ekstremt følsom for fuktighet, så det krever regelmessig og riktig vedlikehold.
• Ekspandert polystyrenEt relativt nytt materiale for konstruksjon av bikuber, det er attraktivt på grunn av den lave kostnaden og mangelen på behov for ekstra isolasjon om vinteren. Ekspandert polystyren har sine ulemper: det er sprøtt og skjørt. Bruk av materiale av dårlig kvalitet kan forringe honningens kvalitet.
• isoporDette er blant de mest økonomiske og rimelige alternativene, ettersom du til og med kan bruke emballasje fra husholdningsapparater. Skumkonstruksjonen er lett selv med fylte rammer og gir utmerket varmeisolasjon. Den er imidlertid svært skjør og krever regelmessig maling for å beskytte den mot sollys.
• PolyuretanDen har god varmeisolasjon og er ugjennomtrengelig for fuktighet, noe som hindrer sopp og bakterier i å utvikle seg inne i bikuben. Dette materialet er praktisk talt uspist av bier, mus og fugler, men det har sine ulemper: det er svært brannfarlig og praktisk talt ugjennomtrengelig for luft.

En bikube laget av hvilket som helst materiale bør males hvit, da det er lettere for insekter å huske og avviser sollys.

Hvordan lage en bikube av tre?

Denne designen finnes ofte i to typer: vertikal og horisontal. Vi vil diskutere monteringen av hver modell separat.

Horisontal bikube for 16, 20 og 24 rammer

Prinsippet for å lage en solseng er det samme, uavhengig av kapasitet, men før du starter byggearbeidet, må du beregne dimensjonene riktig:

• For 16 bilderDet indre dekselet er 2–2,5 cm tykt. For- og bakveggene er 60,5 cm høye og 32 cm lange. Sideveggene er henholdsvis 53 cm og 32 cm lange. Ytterveggene er 1,5 cm tykke. For- og bakveggene er henholdsvis 67,5 cm høye og 50 cm lange. De ytre sideveggene er 56 cm og 50 cm lange.
• For 20 bilderTykkelsen på konstruksjonen forblir uendret, men veggenes dimensjoner er justert. Høyden og lengden på frontveggen er 87 og 37 cm. De samme parametrene gjelder for bakveggen: 87 og 44 cm, og for sidene: 49 og 44 cm. Dimensjonene på basen er som følger: høyde - 84 cm, bredde - 54,5 cm, tykkelse - 3,5 cm.
• For 24 bilderKarosseriet er 84 cm langt, 56,6 cm bredt og 63,5 cm høyt. Bunnen skal være 3,5 cm tykk. Taket er 93,5 cm langt på utsiden og 81 cm på innsiden.

For å sikre at bikuben er jevn og uten store hull, må dens dimensjoner overholdes nøyaktig.

For å lage en bikube trenger du følgende materialer og verktøy:

• godt tørkede treplater, kryssfiner, skum;
• maskin for behandling av brett;
• en baufil eller annet verktøy for å skjære emner;
• hammer;
• bor, borekrone, selvgjengende skruer;
• meisler;
• kaseinlim;
• kvadrat;
• blyant.

Monteringsanvisningen for en solseng i alle størrelser er som følger:

1. Skjær platen til de nødvendige målene og høvl bort eventuelle grader. Puss overflaten med sandpapir til den er glatt og fri for defekter.
2. Fest sidestykkene med trelim. Påfør litt lim på endene og press delene sammen på en flat overflate. For å feste delene, monter en vertikal ribbe på den ene siden av bordet og klem et vater fast på den andre siden. Du kan legge en annen del oppå for ekstra trykk og for å jevne ut eventuelle ujevnheter.
   
3. Lim endeveggene og bunnen av skuffen sammen med samme metode. Fjern eventuelle ujevne overflater med en slipemaskin.
   
4. Sjekk målene og rett eventuelle mindre feil, og monter deretter esken, og fest delene med lim og skruer. Bruk et vater for å sjekke at vinklene er nøyaktige.
5. Lag støtter til rammene av treplanker (10x10 mm), og fest dem med lim og spiker. Kontroller deretter at delene er riktige.
   
6. Lag en ramme med 40x20 mm lameller for hver kant av esken.
   
7. Bruk en stikksag til å skjære ut inngangshull i sideveggen – to nederst og ett i midten. Åpne disse hullene etter hvert som kolonien vokser. Skjær spor i for- og bakveggene for rammer på 1,8 x 1,1 cm.
   
8. Fest bunnen. Den kan settes sammen av to lameller og terrassebord ved hjelp av jord og spiker. Det er lurt å la det være 2 cm overheng utenfor lamellene.
9. Monter skumplater – 20 mm tykke, 25 kg/m3 tetthet. Monter kledningen oppå. Den resulterende strukturen vil være flerlags og ha gode isolerende egenskaper.
   
10. Lag taket. For å gjøre dette, kutt bordene i 100 mm lengde og form en kasse ut av dem. Monter en lekt nederst og sjekk målene. Lag takflaten med takplater, skjær ventilasjonshull i dem og dekk dem med galvanisert metallplate for å beskytte dem mot elementene.
    
11. Legg ut det prefabrikkerte taket med bord.
    
12. På siste trinn monterer du landingsbrettet, maler esken og monterer en spesiell lås for å feste lokket under transport.
    
13. Bruk fleksibel tape for å feste toppen i hevet posisjon.
    

Du kan feste håndtak til den ferdige esken for bæring.

Du kan lære hvordan du bygger en budsjettvennlig 12-rammes bikube fra følgende video:

Vertikal bikube med saltak

De optimale målene for et slikt hus er 130 x 60 x 60 cm, med høyden målt fra mønet. Her er tegningen:

En lignende design består av følgende tre- og metalldeler:

• vertikale karosseristolper (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 stk.;
• vertikale magasinstolper (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 stk.;
• langsgående stenger i bunnen av reirrommet (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• tverrstenger for reirrom, oppbevaring, bunn og takdeksel (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 stk.;
• langsgående stenger for reirrom, oppbevaring, bunn og takdeksel (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 stk.;
• tverrstenger for bunnen av reirkassen (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• mønebjelke (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 stk.;
• takspærbein (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• takspærbein (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• fotstøtter (10) 8x8x0,3 cm – 4 stk.;
• støtteben i form av en stålvinkel (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 stk.;
• mønebjelkebelegg i form av et aluminiumshjørne (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 stk.;
• kledningsplate (13) 6–8 mm tykk – 1 stk.;
• landingsbrett (14) 46x7x0,6 cm – 1 stk.;
• kryssfinerplate med ventilasjonshull (15) 46x46x1,2 cm – 1 stk.

For å produsere de angitte strukturelle elementene og isolere dem, må du forberede følgende materialer:

• kryssfiner 10-12 mm tykk;
• tømmer med et tverrsnitt på 32x18 mm – 20 løpemeter;
• ukantet plate eller treforing 6-8 mm tykk;
• negler 5 cm lange;
• skruer 2,5 cm lange;
• stålvinkel 200 cm lang;
• aluminiumshjørne (5x5x0,3 cm) 70 cm langt;
• stålplater (8x8x0,3 cm) – 4 stk.;
• et stålplate 1-1,5 mm tykt og 60x100 cm stort for taktekking (i stedet for det kan du bruke samme plate som for veggkledning);
• sammenleggbare hengsler – 4 stk.;
• vindushengsler (5x3 cm) – 2 stk.;
• linisolasjon;
• linolje for treimpregnering;
• tremaling.

Følgende verktøy vil være nødvendig:

• sveisemaskin;
• elektrisk drill med et sett med borekroner;
• skrujern;
• elektrisk stikksag eller tresag;
• kvern for skjæring av metall;
• målebånd, vinkelhake, blyant;
• hammer;
• pensel.

Når du har alt du trenger, kan du begynne å lage bikuben ved å følge disse instruksjonene:

1. Forbered rammekomponentene. For å gjøre dette, høvle bindingsverket, dynke det i linolje, merke det og sag det i biter med en stikksag eller en vanlig tresag. For å forhindre at bindingsverket sprekker når du slår spiker, slår du dem inn i en vinkel. Du kan forbore et hull i bindingsverket i en vinkel på 30°, hvis diameter er 1–1,5 mm mindre enn tykkelsen på spikerskaftet.
2. Konstruer den nedre rammen av rammen, og legg først bjelkene på en byggevinkel for å forhindre at hjørnene vrir seg. Fest hver side med to spiker eller skruer, og slå dem gjennom den lengre bjelken og inn i enden av den kortere. Monter den øvre rammen av karosseriet på samme måte. Koble deretter de to rammene sammen med vertikale vinklede bjelker.
3. Mål 18,2 cm fra den nederste rammen, og på dette nivået, mellom de vertikale stolpene på for- og baksiden av rammen, spikre fast horisontale stenger slik at den øvre kanten faller sammen med toppen av stålvinkelen på beina.
4. Mål 5,2 cm fra kantene på den festede bjelken og spikre bjelker nr. 6 vinkelrett på dem langs veggene. Dette vil skape et mellomrom mellom dem og de vertikale stolpene, stort nok til å romme hjørnebena. Disse vil fungere som støtter for ventilasjonsristen og den indre korridoren som fører fra inngangshullet. Mål 5,5 cm fra kantene på disse bjelkene og fest korte bjelker nr. 3 vinkelrett på dem.
5. Monter butikkutvidelsen ved først å lage den nedre og øvre rammen, og deretter feste dem sammen med vertikale stativer.
6. Fest takelementene. For å gjøre dette, monter først den nederste rammen, fest deretter sperrene til den, montert i en vinkel, og koble dem sammen med en mønebjelke. På dette stadiet ser den monterte strukturen slik ut:
   
7. Forbered bikubebeina. For å gjøre dette, merk stålvinkelen og kutt den i 50 cm lange biter. Merk to hull 2 ​​cm fra toppen av vinkelen, og to til med 18 cm mellomrom. Diameteren på hullene skal være 5 mm. Ta deretter stålplatene og sveis dem til beina på siden motsatt av de borede hullene.
   

   Noen birøktere bruker tre til å lage bikubebenene, men i dette tilfellet må materialet først behandles grundig med en beskyttende løsning, siden stativet senere må graves dypere ned i bakken for å sikre bikubens stabilitet.

8. Press de ferdige bena mot bunnen av rammens vertikale støtter, og skru dem deretter fast med de forhåndsborede hullene. Den optimale avstanden fra fotbrettet til den nederste rammeskinnen er 30 cm.
9. Fest utstikkende stoppere på innsiden av den øverste rammebjelken på superen og yngelboksen, der rammene skal festes. Fest 8–9 mm brede lameller langs hele lengden på sidebjelkene på rammen. Fest hengslede hengsler på den ene siden av bikuben, til takrammen og topprammen på superen, samt til bunnrammen på superen og topprammen på yngelboksen. Dette vil gjøre det enklere å fjerne rammer med vokstavler fra bikuben senere.
   
10. Dekk forsiden av reirkassen med kledningsmateriale – treplanker forbehandlet med linolje. Monter dem i en vinkel mot rammebjelkene, slik at hver øvre planke hviler på den nedre.
11. Skjær et rektangulært hull på 46 x 7 cm i den sikrede foringen på den nedre delen av bikuben. Ta vare på den utskårne delen av brettet for å bruke den til å bygge en hengslet dør.
    
12. Fest et lite bord under det utskårne vinduet som støtte for den hengslede inngangsdøren. Når det åpnes, blir det en repos.
    
13. Fest den utskårne listdelen til hengslene som skal monteres under den, slik at den åpnes utover. For å sikre døren lukket, skru en liten plate eller metalllist over den utskårne åpningen. Denne listdelen skal kunne vippes fritt og fungere som en enkel lås.
    
14. Fest en korridorplanke til rammebjelken på innsiden av inngangshullet til bikuben. Deretter isolerer du gulvene. For å gjøre dette, snur du reirkassen, legger linmatter på plankene under og dekker dem med vanntett materiale. Dekk utsiden av bunnen med kryssfiner. Dekk de resterende delene av bikuben med kryssfiner på innsiden, og installer deretter linmatter på utsiden av rammene. Dekk isolasjonen med en vindtett, vanntett film.
15. Dekk taket med de samme bordene som veggene, eller med galvanisert stålplate. I sistnevnte tilfelle, legg 2–3 sperrer i skråningene på konstruksjonen, og kle deretter taket med kryssfiner før du legger metalltaket.
    Det andre alternativet er optimalt, da det eliminerer risikoen for blødning. Hvis det brukes bord, begynn å feste dem fra takskjegget og arbeid deg opp til mønet. Hvert påfølgende bord skal monteres overlappende det forrige. Til slutt festes et aluminiumshjørne til mønet.
16. Monter en kryssfinerplate med ventilasjonshull i rommet under taket. Når du bruker bikuben, monter et skillegitter mellom overbygget og bikubekroppen, og en sirupmater på panelet og bunnen.

Den utvendige kledningen av bikuben kan gjøres enten før installasjon på et permanent sted eller etter at stativene er gravd ned i bakken.

Hvordan lage en bikube av polystyrenskum?

Et typisk polystyrenbur er et 44x25 cm innhegning med lokk, bunn og fôringsplass. Innvendig er det montert trerammer som veier omtrent 10–12 kg.

For å lage strukturen trenger du følgende materialer og verktøy:

• ekspandert polystyrenplate;
• treskruer 5-7 cm lange;
• finkornet sandpapir;
• flytende negler;
• aluminiumsnett med cellestørrelser opptil 3,5 mm;
• vannbasert malingsblanding;
• stålvinkel;
• en sirkelsag eller en universalkniv med et sterkt, hardt blad for å sikre at de kuttede bitene er jevne;
• skrujern;
• en metalllinjal som er minst 100 cm lang.

For å lage en bikube må du følge denne planen:

1. Merk av polystyrenskumplaten med en vanlig tusj og en metalllinjal, og skjær deretter ut alle delene til den fremtidige strukturen. Slip kantene med sandpapir for å sikre glatthet.
2. Bruk en hobbykniv eller sag til å skjære «kvartdeler» langs hver vegg, hver like stor som halvparten av tykkelsen på polystyrenskumplaten. Disse er nødvendige for å sammenføye de strukturelle delene.
   
3. Plasser begge veggene på saken slik at fremspringene passer inn i sporene, og påfør deretter flytende spiker på skjøtene.
4. Når limet har tørket og skjøtene er festet, strammes konstruksjonen fra utsiden med skruer med 10–12 cm mellomrom. Hver skrue skal skrus 5 mm dypere inn i platen.
   
5. Monter de ferdige delene av hvert segment til én struktur, og monter den øvre delen på den nedre delen. Sørg for at det ikke er noen hull eller sprekker under monteringen, da disse vil påvirke husets varmeisolasjon negativt.

Bikuben kan isoleres med fliser, hvis tykkelse tilsvarer dimensjonene til det ferdige produktet, men varierer innenfor 2 cm, 3 cm eller 5 cm.

Instruksjoner for å lage en bikube av polyuretan

Å lage en bikube fra slikt materiale er en ganske arbeidskrevende prosess, så det er fornuftig å dele den inn i flere trinn, som vi hver vil vurdere nedenfor.

Montering av saken

For å gjøre dette trenger du åtte metallplater – fire hver for den ytre og indre konturen. Avstandsstykker skal monteres mellom de motsatte sidene, og de ytre platene skal festes med bolter. For å lage fordypninger i huset for grep, skru metallplatene til innsiden av de ytre platene.

Sokkelen og dekselet skal lages med spor som platene skal settes inn i. Plasser metallstrimler langs kantene og fest dem med bolter. Bor hull langs rammens indre og ytre omkretser for å sette inn gjengede metallstenger under monteringen. Skru bolter inn i disse, slik at hele strukturen holdes på plass. Lag et hull i dekselet for å helle blandingen og monter en ventil med en plugg for å lukke den.

Montering av bunn og tak

Taket er laget av to rektangulære deler, hvorav den ene skal ha utstikkende sider i kantene, og den andre skal ha en utstikkende rektangulær indre del.

Bunnen er en rektangulær ramme med et metallnett i midten. Den settes best sammen av individuelle polyuretanskumblokker, boltet sammen.

Separat må du lage former for side-, bak- og frontbjelkene. Legg en metallstripe langs den indre omkretsen av hver bjelke for å lage en brett. Plasser metallnettet oppå og stift det fast. Det er best å plassere frontbjelken lavere for å lage et hull i løpebanen.

Etter at du har støpt de indre sideveggene, bruker du en fres til å lage et spor for den nederste låsen. Skjær den ut av polykarbonat. Plasser den bakre blokken lavere slik at låsen kan settes inn i det resulterende gapet og føres inn i sporene i sideveggene.

Fremstilling av polyuretanskumblanding

Dette materialet produseres ved reaksjon mellom en polyol og et polyisocyanat. Når blandingen helles, må totalvekten beregnes riktig i denne rekkefølgen:

1. Beregn volumet av bikubedelen og multipliser det med bredden, tykkelsen og lengden.
2. Den oppnådde verdien multipliseres med koeffisienten for teknologiske tap (1,15) og den estimerte tettheten av polyuretanskum (60 kg/kvm).

Vanligvis krever en 5 cm tykk bikube omtrent 1,5 kg polyol og 1,7 kg polyisocyanat. Blandingen må helles svært raskt – innen 10 sekunder – da den herder raskt. Bruk spesielle apparater eller en standard konstruksjonsmikser til blanding og helling. I sistnevnte tilfelle helles polyisocyanatet i en fleksibel beholder og blandes umiddelbart med en mikser. Hell deretter i polyolen og bland i 3 sekunder. Hell deretter blandingen i formen.

Fjerning og maling av bikuben

La blandingen herde i 30 minutter. Løsne deretter boltene som holder stengene. Slå ned toppen av formen med en trekloss og en hammer. Løsne deretter boltene på kantene av formen, og vær forsiktig så du ikke deformerer strukturen. Gjenta denne prosessen to ganger på alle boltene og fjern avstandsstykkene. Fjern overflødig polyuretanskum fra kantene av formen med en skarp kniv.

Til slutt dekker du strukturen med finkornet sandpapir og maler utsiden med akrylmaling for å beskytte bikuben mot UV-stråler. Mal bikuben innen en uke etter bygging, men ikke tidligere enn 8 timer etter bygging.

Du kan lage en bikube selv ved hjelp av ulike planer og materialer. Du bør også først velge et passende design basert på regionen din og størrelsen på bigården din. Uansett bør den ferdige bikuben være helt lufttett og ha gode varmeisolasjonsegenskaper.

Ofte stilte spørsmål