Orkidéformering: metoder og trinnvise instruksjoner

Orkideformering utføres i samsvar med etablerte krav og betingelser. Det finnes ulike metoder, hver med sine egne egenskaper, fordeler og ulemper. Å lære disse metodene muliggjør feilfri formering, slik at det ikke oppstår problemer og komplikasjoner etter planting.

Særegenheter ved orkideforplantning hjemme

Orkidéfamilien er hjemmehørende i tropene og subtropene, så de foretrekker et fuktig miljø, men ikke et som er overvannet. De vokser på stubber, trestammer og steiner, men parasitterer ikke på støttestrukturene sine. De trives med rikelig fuktighet, som vasker bort og trekker ut alle næringsstoffene fra naturlige materialer.

Blader deltar også i utvikling og vekst, så formering skjer både ved rot- og bladmetoder. Hver metode har sine egne finesser og nyanser, som avgjør hvor vellykket avlingen blir.

Det finnes regler som gjelder for alle metodene:

• For forplantning, bruk kun skarpe og nødvendigvis desinfiserte blomsterverktøy - ellers øker risikoen for infeksjon;
• støv områdene av hvert kutt med knuste aktivkulltabletter eller treaske;
• Håndter røttene og den overjordiske delen av planten forsiktig under prosedyren, da de er veldig skjøre og lett kan brekkes;
• Hvis du planter i et kjøpt substrat, sørg for at emballasjen er merket som egnet for orkideer;
• følg vilkårene og betingelsene strengt;
• Moderplanten bør være sterk og sunn, og hvis den nylig har blitt rammet av en sykdom, utsett formeringen i omtrent 3-6 måneder.

Hvordan formerer en blomst seg?

For å vite nøyaktig hvordan man formerer en plante, er det viktig å forstå dens natur som plante. Dette betyr å forstå egenskapene til vekstpunktet avhengig av orkidearten og blomstens deler.

Funksjoner ved plantestrukturen

Orchis, som orkideer også kalles, inneholder en hovedstilk, røtter, blader og blomster, som kjennetegnes som følger:

• Røtter. Rotsystemet regnes som massivt. Det er også dekket av en beskyttende film. Skuddene brukes til feste til substratet (som ikke inneholder jord), fotosyntese og absorpsjon av vann og næringsstoffer fra barken og luften.
  Rotsystemet er delt inn i primært og sekundært. Jo flere sekundære røtter, desto bedre overlevelsesrate etter formering.
• Pseudobulb. Ikke alle orkideer har en løk. Det er en pseudo-løk som er ansvarlig for å lagre næringsstoffer under ugunstige forhold. Den dannes av en eller flere internoder (vanligvis kjent som klumper).
• Blader. Bladtypen avhenger av vekstforholdene. For eksempel har tørketolerante planter fortykkede og kompakte blader, mens de som bare tåler skygge har mykere blader.
  All grønn masse har evnen til å absorbere fuktighet, slik at planten kan klare seg en stund uten vanning (på grunn av vev som xylem og floem).
• Stilkdel. Den mest varierte, avhengig av art og variasjon av orkide - krypende eller oppreist, lang eller kort.
• Blomster. De letter også reproduksjonen, ettersom de inneholder frøene. En blomst består av tre begerblad og to kronblader (begerblad og sideblader).

Vekstpunkt for sympodiale arter

Denne orkidéarten kjennetegnes av tilstedeværelsen av et rhizom – en rotstokk som vokser utelukkende horisontalt. Etter at hvert skudd modnes, stopper veksten, slik at rhizomet kan produsere hyppige og tallrike nye stilker. Andre kjennetegn:

• retning av vekstvektor – oppover, sidelengs;
• pseudobulb er alltid til stede;
• Blomsterstilker dannes fra det øvre skuddet eller løken.

De mest slående representantene for den sympodiale typen er Cattleya, Cymbidium, Cambria og Oncidium.

Vekstpunktet for monopodiale arter

Hovedkarakteristikken til den monopodiale typen er vektoriell, oppadgående vekst med konstant fornyelse av grønn masse, hovedsakelig på stilkspissen. Dessuten vokser nye blader seg større enn de forrige. Rotsystemet utvikler seg kaotisk og dannes til slutt på stammen.

Denne typen inkluderer orkidearter som Phalaenopsis, Vanda, Aerangis og Agreccum.

Avlsforhold

Formering krever overholdelse av en rekke betingelser. Dette er den eneste måten å sikre rask rotfesting og høy overlevelsesrate for den unge planten. Her er hva du bør vurdere:

• Tid. Det er ikke tilrådelig å formere orkideer i den aktive blomstringsperioden eller i dvaleperioden. Det er best å gjøre dette tidlig på våren, når planten akkurat våkner, eller etter at blomstringen er ferdig.
• Fuktighet. Det optimale nivået er fra 50 til 80 %, men mye avhenger av den spesifikke sorten.
• Temperatur. Siden orkideer trives i varme forhold, bør de formeres ved temperaturer mellom 28 og 30 grader Celsius. Ved lavere temperaturer skjer ikke celledeling.
• Alder. Moderbusken må være minst 2 år gammel.
• Orkideens generelle tilstand. Disse må være helt friske og sterke eksemplarer, uten tegn til tilstedeværelse eller overføring av sykdommer eller skadedyrangrep.

Arbeidsmetoder

Det finnes mange teknikker for å formere orkideer, hver god på sin måte, så gartneren må selv bestemme hvilken metode han skal bruke.

Ved å dele busken

Deling av orkidebusker for formering er kun tillatt for sympodiale orkideer, ettersom bare disse har rotskudd på hvert overjordiske element. Denne metoden er spesielt vanlig på planter med pseudobulber. Noen spesialister deler også monopodiale orkideer.

Deling av en orkide trinn for trinn:

1. Ta planten ut av potten. For å gjøre dette, fukt først jorden og trekk forsiktig i stilkene. Fjern deretter eventuell gjenværende jord fra rotsystemet. Hvis dette er vanskelig, kan du bare legge røttene i bløt i varmt vann i 30–40 minutter.
2. Plasser blomsten på et bord. Del den inn i flere seksjoner. Husk at hver seksjon bør inneholde minst tre falske løker og rotskudd.
3. Klipp av orkideen og dryss de kuttede områdene med aktivt kullpulver.
4. La de fremtidige frøplantene stå i romtemperatur i et par timer. I løpet av denne tiden, klargjør substratet (standard for orkideer og den spesifikke arten eller sorten).
5. Plant buskene i en potte, vann dem, men bare lett.

La blomsten være i fred i 3 dager, og spray bare lett med den grønne massen. Hvis du har en uplantet frøplante, fukt litt torvmose (sphagnum), legg den i en plastpose og sett den avskårne delen av blomsten inn i midten. La den stå slik i omtrent 7–10 dager. Den samme prosedyren brukes hvis den delen av planten har få røtter.

Funksjoner ved å dele monopodiale blomster:

• tilstedeværelsen av minst 10-12 blader og luftrøtter på toppen er nødvendig;
• skjær busken bare i to deler og etter et annet prinsipp - ikke parallelt med stammen, men på tvers;
• Spray den øvre delen av planten med Kinetin (750 ml per 1 liter vann) to ganger i uken.

Basale babyer

Denne metoden brukes best for monopodiale varianter, ettersom de danner basale avleggere. De beste orkidevariantene er Vanda, Phalaenopsis, Brassavola og Vanilla. Husk at avleggere bare dukker opp i to situasjoner: når morplanten er i ferd med å dø eller når den trenger foryngelse.

Slik gjør du det riktig:

1. Fjern planten fra beholderen, inspiser røttene og merk av kuttstedet mellom babyplanten og rotstammen.
2. Lag et kutt og behandle med aktivt kull.
3. Transplanter babyplanten sammen med røttene på standardmåten.
4. Sett morplanten tilbake i den opprinnelige potten eller kast den (hvis den holder på å dø).

Se også en video om hvordan du skiller en rotklump fra en morplante:

Stilkbabyer

Knopper dannes på stilken, hvorfra avkom kan produseres for avl. Prosessen ser slik ut:

1. For å stimulere produksjonen av avkom etter blomstring, slutt å gjødsle helt og reduser vanningen til halvparten. Dagtemperaturen bør være mellom 26 og 27 grader Celsius, og nattemperaturen mellom 15 og 17 grader Celsius.
2. Fortsett dette i 30 dager, hvoretter knoppene begynner å åpne seg. Skap nå varmere forhold (øk med 5 grader), gjenoppta vanningen og påfør bladgjødsel.
3. Når røttene (luftrøttene) dannes, la dem stå i omtrent seks måneder, og skjær deretter forsiktig av babyplanten og la den stå i luften i 3 timer.
4. Plant frøplantene og dekk dem til med en plast- eller glasskopp mens de slår røtter. Fjern dekselet når de begynner å vokse aktivt.

Orkidébaby på en peduncle

Stiklinger

Denne teknikken er like egnet for begge orkidetypene, med den forskjellen at monopodiale varianter bruker blomsterstilker, mens sympodiale varianter bruker pseudobulber. Husk at stiklingen bør tas fra en sunn busk; den bør være 9–11 cm høy og ha minst et par knopper.

Det du trenger til forplantning:

• plante;
• en skarp kniv eller skalpell;
• en plastbeholder som skal fungere som et minidrivhus;
• sphagnummose;
• sprøyte;
• vann.

Reproduksjonsprosessen ser slik ut:

1. Bruk et skarpt verktøy til å lage et glatt snitt på peduncleen eller stikke med en pseudobulb etter blomstring.
2. Tørk blomsterstilken i et par timer, og hvis du bruker falske løker, behandle dem med Fitosporin (du kan dyppe dem i varm parafin).
3. Forbered underlaget – mose. Du kan også legge til trebark.
4. Fuktighetsgivende.
5. Plasser stiklingene horisontalt i drivhuset og dekk til med plast eller et lokk. Overvåk fuktighetsnivået ved å spraye substratet med en sprayflaske. Temperaturen i drivhuset bør være mellom 23 og 25 grader celsius.

Frø

Frømetoden brukes sjelden på grunn av den arbeidskrevende prosessen og tiden det tar å få en blomst. Spiring tar omtrent tre måneder, dannelsen av skudd tar seks måneder, og tiden det tar å omplante i en potte tar ett til halvannet år.

Det første du må gjøre er å pollinere blomstene og vente på at frøkapselen skal dannes. Den inneholder gjennomsnittlig 4 millioner frø, som tar over seks måneder å modnes. Når modningsprosessen er fullført, sprekker kapselen, og mikroskopisk, støvlignende frømateriale renner ut.

Følgende video forklarer hvordan du pollinerer en orkide:

Det er vanskelig å dyrke fra frø fordi:

• sterile forhold er påkrevd;
• Det er viktig å opprettholde fuktighets- og temperaturnivåer;
• det er vanskelig å få tak i en blomst med sortsegenskaper;
• Forsiktighet er nødvendig, siden frøene ikke er dekket av et beskyttende lag av endospermen.

Til tross for dette er det mulig å dyrke blomster fra frø. For å gjøre dette plasseres plantematerialet i reagensrør eller andre sterile beholdere som er hermetisk forseglet. Et næringsmedium er viktig, da frøformering er umulig uten det.

Næringssubstratalternativer:

• Ta 15 til 20 gram agar-agar-pulver og tilsett varmt vann for å få det til å svelle. Du bør få en geléaktig masse. Tilsett 200 ml kokende vann, 10 gram fruktose (kan erstattes med glukose) og en klype kalsiumkarbonat og fosforsyre.
• Bland 100 ml naturlig tomatjuice med 1 spiseskje bananmasse, 1 teskje granulert sukker, 2 dråper orkidégjødsel, 2 tabletter aktivt kull og 1/3 teskje flytende honning. Hell i 400 ml destillert vann etter blanding.

Se også en video om å forberede et næringsmedium for såing av orkidéfrø:

Følg deretter instruksjonene:

1. Desinfiser frøene. For å gjøre dette, lag en 1% blekemiddelløsning, plasser frøplantene i den og la dem stå i 15–30 minutter, rist innholdet av og til.
2. Bruk en sprøyte (siden frøene er svært små) til å suge frøene ut av desinfeksjonsløsningen og overfør dem til et sterilt næringsmedium. Den optimale mengden frø og væske for én kolbe er 40 ml.
3. Dekk til med lokk, plasser i et drivhus, oppbevar i 6 måneder.
4. Når frøene spirer, lag 50 ml varmt vann til hver kolbe. Hell frøene i dette vannet sammen med næringsblandingen, og tilsett et par dråper Fundazol (1 %). Fortsett å bløtlegge i omtrent 20 minutter.
5. Forbered plantebeholderne ved å fylle dem med en blanding av bark, sphagnummose og aktivt kull (sammensetningen avhenger av orkidesorten og -typen).
6. Så frøene, spred dem over overflaten. Dekk med samme underlag og fukt dem lett.
7. La stå i seks måneder. I løpet av denne tiden må du overvåke underlagets fuktighet og temperatur.
8. Når spirer med ett blad dannes, plukkes de ut.
9. Etter at 2 blader har dannet seg, transplanter igjen.
10. Når 4 fulle blader dukker opp, plant dem på nytt, men denne gangen i permanente potter.

Blad

Det anbefales ikke å formere orkideer ved hjelp av blader, da de raskt begynner å råtne. Men dette er ikke hovedproblemet; det viktigste er at det ikke dannes rotskudd i bladbladet på grunn av mangelen på et vekstpunkt. Denne metoden er imidlertid mulig forutsatt at «hælen» – en liten del av stilken som bladet vokser fra – forblir på bladet.

Bruk av hormonpasta

Denne metoden bruker en cytokininpasta, som ikke selges på vanlige apotek, men i blomsterbutikker. Produktet er basert på cytokininer, fytohormonale stoffer som akselererer rotvekst og -dannelse.

Særegenheter:

• planter må være modne og sunne;
• Påføringsperioden for pastaen er slutten av vinteren - begynnelsen av våren.

Slik formerer du:

1. Lag en ripe på peduncle med en kniv eller nål.
2. Påfør en hormonsalve på ripen (1,5–2 mm tykk). Ikke påfør et tynnere lag, ellers vil det utvikle seg en blomsterstilk, ikke en knopp.
3. La det stå slik i 10 dager, hvoretter spiring vil skje (noen ganger tar det 3 uker).
4. Når minst 3 blader og røtter på ca. 4 cm har dannet seg, omplantes de i en potte på standardmåten.

Prosessen vises i videoen nedenfor:

Transplantasjon og videre pleie

Det optimale tidspunktet for å ompotte en plante etter formering er når røttene når en lengde på 5 cm. Selv om dette ikke skjer, er ompotting noen ganger nødvendig av andre årsaker, for eksempel en trang potte eller feil forberedt jord.

Regler for transplantasjon:

1. Først må du forberede underlaget. Bruk furubark (merk at kornstørrelsen skal være omtrent 10 mm), sphagnummose og trekull i forholdet 5:1:1.
2. Desinfiser potten, spesielt hvis du skal bruke den om igjen.
3. Legg vermikulitt, perlitt eller ekspandert leire på bunnen. Lag 3 til 4 cm.
4. Hell i underlaget og fukt det.
5. Sett inn plantematerialet.
6. Dryss underlaget på alle sider og trykk det med håndflatene for å feste spiren bedre.

Videre pleie er standard, det vil si at du må vanne, opprettholde temperaturen, fukte osv., men strengt i samsvar med kravene til en bestemt variant.

Grunnleggende feil

Det er ikke alltid mulig å formere en orkide på første forsøk, så vær oppmerksom på de vanligste feilene som nybegynnere i blomsterbutikker gjør:

• moderbusken er for ung – den er ennå ikke i stand til å reprodusere seg, derfor observeres ikke rotvekst og overlevelse;
• en syk plante - omplanting er alltid et sterkt stress for planten, derfor, hvis den er syk, forverres situasjonen ytterligere og orkideen dør raskt;
• mangel på sterilisering av snitt – dette fører til infeksjon, som er årsak til sykdom og død;
• påvirkning av direkte sollys - orkideer liker ikke denne typen soleksponering, og etter omplanting og formeringsprosedyrer tar de det enda hardere;
• for lav eller for høy temperatur – celledeling er umulig i dette tilfellet.

Før du prøver å formere orkideer selv, bør du undersøke alle metodene nøye, vurdere sortens egenskaper og skaffe deg alt nødvendig verktøy, substratmaterialer, beholdere osv. på forhånd. Sørg for å følge alle instruksjonene nøye, og ikke bli motløs hvis du mislykkes første gang. Husk at erfaring kommer med tiden.

Ofte stilte spørsmål